Le PC portable ne charge plus : chargeur, prise ou batterie

On branche, et rien. Pas de petit voyant orange, pas de bruit de ventilateur qui se réveille, pas d'icône qui change dans la barre des tâches. Ou pire : le système affiche bien « branché » mais ajoute « pas en charge », et le pourcentage descend malgré le cordon. Parfois la machine fonctionne parfaitement tant qu'elle est au mur et s'éteint d'un coup, sans prévenir, dès qu'on retire la prise. Trois symptômes très différents, et pourtant la même phrase prononcée à l'atelier : « mon portable ne charge plus ».

La bonne nouvelle, c'est que la chaîne d'alimentation d'un ordinateur portable est courte. Il y a la prise murale, le bloc secteur, le cordon qui en sort, le connecteur sur le flanc de la machine, la carte qui reçoit le courant, et la batterie au bout. Six maillons, pas plus. Et chacun échoue d'une façon qui lui est propre, reconnaissable sans multimètre et sans ouvrir la coque. Le piège, c'est de commander une pièce avant d'avoir identifié le maillon : on remplace une batterie alors que c'est le bloc qui est mort, et on se retrouve avec le même symptôme et une pièce en trop.

Les trois symptômes à ne pas confondre

Avant de toucher à quoi que ce soit, il faut classer la panne. Le symptôme exact oriente vers un maillon précis, et ce tri prend deux minutes.

• Aucun signe de vie quand on branche : pas de voyant, pas de changement d'icône, et la machine refuse de démarrer batterie vide. Le courant n'arrive pas du tout. On regarde la prise, le bloc, le cordon et le connecteur.
• « Branché, pas en charge » (ou « charge en attente ») alors que le voyant est bien allumé. Le courant arrive, mais le système refuse de l'envoyer dans la batterie. C'est presque toujours la batterie elle-même, un capteur de température, ou une alimentation qui ne fournit pas la puissance attendue.
• La machine tourne au mur et meurt dès qu'on débranche. Le courant arrive et la carte le distribue correctement : la batterie ne tient plus rien du tout, ou le système ne la voit plus.
• La charge monte très lentement, ou s'arrête à un pourcentage fixe. Souvent une alimentation sous-dimensionnée, ou un seuil de préservation activé volontairement dans les réglages du constructeur.

Ce dernier cas mérite une mention particulière, parce qu'il fait appeler des réparateurs pour rien. Beaucoup de constructeurs proposent désormais un mode qui bloque volontairement la charge autour de 80 % pour ménager la batterie des machines qui restent branchées en permanence. Ce n'est pas une panne, c'est un réglage, et il se trouve dans l'utilitaire du constructeur ou dans les options de batterie du système.

Le bloc secteur, premier suspect et test le plus rapide

Un bloc d'alimentation de portable vit mal. Il chauffe, il est traîné dans un sac, enroulé serré autour de lui-même, écrasé sous un pied de chaise. C'est la pièce qui lâche le plus souvent, et de loin. Le test ne demande aucun outil : on débranche tout, on garde le bloc en main quelques minutes après l'avoir laissé au mur. Un bloc qui fonctionne est tiède. Un bloc totalement froid après dix minutes au secteur, sur une prise dont on a vérifié qu'elle alimente autre chose, est suspect. Un bloc brûlant, qui siffle, ou dont le boîtier s'est déformé, est à mettre de côté immédiatement.

Ensuite le cordon. La casse est presque toujours au même endroit : dans les cinq centimètres qui sortent du bloc, et dans les cinq centimètres avant la fiche. C'est là que le câble plie des milliers de fois. On le fait rouler entre les doigts sur toute sa longueur en cherchant un point mou, une bosse, une zone qui se tord trop facilement. Un conducteur rompu à l'intérieur d'une gaine intacte donne exactement le symptôme « ça charge quand je tiens le câble dans une certaine position » — et ce symptôme-là ne se répare pas en rebranchant plus fort.

Troisième point, celui que presque tout le monde rate : la puissance. Les portables récents se chargent en USB-C, et la tentation de les brancher sur le premier chargeur de téléphone qui traîne est énorme. Mais un ordinateur réclame bien plus qu'un téléphone, et un bloc qui ne peut pas fournir le profil attendu se comporte exactement comme un bloc défectueux : la machine affiche « branché, pas en charge », ou charge seulement quand elle est éteinte. Les paliers de puissance et les tensions négociées entre l'appareil et le chargeur sont décrits dans la spécification USB Power Delivery publiée par l'USB-IF ; ce qu'il faut en retenir, c'est qu'un chargeur n'est pas interchangeable avec un autre du simple fait qu'il a la même fiche. Le repère utile est inscrit en petits caractères sur le bloc d'origine et sur la machine : on cherche la même tension et une puissance au moins égale.

Neuf fois sur dix, un portable qui ne charge plus n'a pas de panne interne. Le courant s'arrête avant d'entrer dans la machine — dans un bloc fatigué, dans un cordon plié mille fois, ou dans une fiche qui ne tient plus droit.

Le connecteur d'alimentation, la panne qu'on reconnaît au toucher

Sur les machines à fiche ronde classique, le connecteur est soudé sur une petite carte, elle-même reliée à la carte mère par une nappe, ou soudé directement sur la carte principale. Dans les deux cas, il reçoit tous les coups : on tire sur le câble pour débrancher, on déplace la machine sans la débrancher, on pose le pied sur le cordon. À force, les soudures se fissurent.

Le diagnostic se fait à la main, machine allumée et branchée. On bouge très doucement la fiche dans son logement, sans forcer, en regardant le voyant de charge. Si le voyant clignote, s'allume ou s'éteint au moindre mouvement, le connecteur est en cause. Un deuxième signe : la fiche entre trop librement, ne fait plus ce léger ressaut qu'on sentait avant, ou ressort toute seule. Un troisième, plus grave : une odeur de plastique chaud, un noircissement autour du trou, du plastique fondu. Dans ce dernier cas, on arrête tout et on ne rebranche plus — un connecteur qui a chauffé fait des dégâts bien au-delà de lui-même.

Sur une machine qui charge en USB-C, le même problème existe mais prend une autre forme. Le port est plus robuste mécaniquement, en revanche il se remplit de poussière de poche et de fibres de tissu, et le contact devient aléatoire. Avant de parler de panne, on éteint, on éclaire l'intérieur du port, et on retire ce qui s'y trouve avec un cure-dent en bois ou une pointe en plastique — jamais une aiguille, jamais quelque chose en métal. C'est exactement la même mécanique que sur les ports de charge de téléphones, détaillée dans Xiaomi Redmi qui ne charge plus : diagnostic du port USB-C, et le gain est le même : beaucoup de ports déclarés morts étaient simplement bouchés.

La batterie : usure, cellule morte, ou coque qui gonfle

Si le courant arrive bien et que c'est la batterie qui ne suit plus, le symptôme est limpide : la machine fonctionne au mur, meurt sans le mur. Reste à savoir dans quel état elle est vraiment, et là, Windows donne une réponse précise que presque personne n'utilise. Dans une invite de commandes, powercfg /batteryreport produit un rapport qui indique la capacité d'origine prévue par le constructeur, la capacité réellement disponible aujourd'hui, et le nombre de cycles. Une batterie descendue à la moitié de sa capacité d'origine est en fin de vie, même si elle « marche encore ». Sur macOS, l'information se trouve dans les renseignements système, à la rubrique alimentation, avec un état de santé et un nombre de cycles.

Cette usure est normale et progressive : une batterie lithium perd un peu de capacité à chaque cycle, et davantage si elle vit chaude ou constamment à 100 %. Les seuils à partir desquels le remplacement devient raisonnable suivent la même logique que sur les téléphones, qu'on a détaillée dans Quand faut-il changer la batterie d'un Smartphone ?. Le tarif à jour d'une batterie compatible est indiqué sur la fiche du modèle concerné, chez le constructeur ou chez un fournisseur de pièces ; ce qui compte ici, c'est de vérifier la référence exacte imprimée sur la batterie démontée, et pas seulement le nom commercial de la machine, parce qu'un même modèle a souvent eu deux ou trois batteries différentes selon l'année.

Il y a un cas qui n'attend pas. Si le pavé tactile est devenu dur, si le clavier bombe légèrement, si la machine ne repose plus à plat sur la table ou si la coque du dessous s'écarte, la batterie gonfle. Ce n'est pas une panne de charge, c'est un défaut à traiter tout de suite : on arrête d'utiliser la machine, on la débranche, on ne la laisse pas en charge sans surveillance, et on ne perce surtout rien. La conduite à tenir, identique sur portable et sur téléphone, est décrite dans Batterie qui gonfle : reconnaître le danger et réagir.

Quand ce n'est ni le bloc ni la batterie

Il reste une poignée de cas où tout est sain en apparence et où la charge ne repart pas. Le plus fréquent est aussi le plus facile : le contrôleur de charge s'est mis dans un état incohérent, et un cycle d'alimentation complet le remet d'aplomb. On éteint la machine, on débranche le bloc, on retire la batterie si elle est accessible, on maintient le bouton de démarrage une quinzaine de secondes à vide, on remet tout en place et on rebranche. Sur les machines à batterie interne, l'équivalent est une extinction complète suivie d'un démarrage sur secteur seul.

Le deuxième cas est thermique. Une batterie lithium ne se charge pas en dehors d'une plage de température, et le système refuse simplement d'envoyer du courant si le capteur voit trop chaud. Une machine dont les grilles sont bouchées par la poussière tourne chaud en permanence, et finit par ne plus charger quand on l'utilise, tout en chargeant la nuit quand elle est froide. Ce symptôme en apparence capricieux est presque toujours un problème de refroidissement, et il va rarement seul : il s'accompagne de ventilateurs bruyants et d'arrêts brutaux, un tableau complet qu'on retrouve chaque fois que le refroidissement décroche.

Enfin, plus rarement, la panne est sur la carte : étage d'alimentation en défaut, composant de protection grillé après une surtension, ou dégât consécutif à un liquide renversé. Ces pannes-là se reconnaissent à leur contexte — un orage, une multiprise fondue, un verre renversé la semaine précédente — et elles ne se traitent pas à la maison.

La méthode, dans l'ordre

Suivie dans cet ordre, la séquence élimine les causes de la plus probable à la plus rare, et aucune étape n'abîme quoi que ce soit.

• Vérifier la prise avec un autre appareil, et sortir la machine d'une multiprise ou d'une rallonge le temps du test.
• Noter le symptôme exact : aucun signe de vie, « branché pas en charge », ou mort au débranchement. C'est l'information qui orientera tout le reste.
• Inspecter le cordon en le faisant rouler entre les doigts, surtout aux deux sorties, et vérifier que le bloc tiédit après dix minutes au secteur.
• Contrôler la fiche et le port : jeu anormal, voyant qui réagit au moindre mouvement, poussière compactée dans un port USB-C, trace de chaleur.
• Confirmer la puissance du bloc en comparant tension et puissance inscrites sur le bloc avec celles indiquées sur la machine ou sous le clavier.
• Faire un cycle d'alimentation complet : extinction, débranchement, bouton de démarrage maintenu quinze secondes à vide, puis remontage.
• Lire l'état réel de la batterie avec le rapport du système, et relever le nombre de cycles.
• Chercher le gonflement : machine qui ne repose plus à plat, pavé tactile dur, coque qui s'ouvre. Si c'est le cas, on s'arrête là.
• Tester avec un autre bloc de même tension et de puissance au moins égale, emprunté si besoin. C'est le test qui tranche définitivement entre alimentation et machine.

Un conseil de méthode : ne changer qu'une chose à la fois, et rebrancher entre chaque. Quand on remplace le bloc, nettoie le port et réinitialise le contrôleur dans la même manipulation, on ne sait plus ce qui a réglé le problème — et on ne saura pas quoi refaire la prochaine fois.

Les erreurs qui reviennent le plus souvent

La première est de conclure trop vite à la batterie. C'est le mot qui vient à l'esprit, c'est la pièce qu'on sait nommer, et c'est pourtant rarement le maillon fautif quand il n'y a aucun voyant à l'arrivée. La deuxième est d'utiliser n'importe quel bloc de puissance inférieure « juste pour voir » : au mieux il ne charge pas, au pire il chauffe et finit par lâcher, et on a ajouté une panne à la panne.

La troisième est le forçage mécanique. Une fiche qui n'entre plus franchement ne doit jamais être poussée fort : on écarte les contacts, et on transforme une réparation simple en remplacement de carte. La quatrième est l'air comprimé envoyé dans un port ou dans les grilles de refroidissement : la poussière est repoussée plus profond et les pales du ventilateur tournent au-delà de leur vitesse prévue. La cinquième, et la plus longue à rattraper, est de commander une pièce avant d'avoir fait le test du bloc emprunté.

Dernière erreur, plus discrète : ignorer les réglages logiciels. Un seuil de charge limité volontairement, un mode d'économie agressif, ou un pilote de gestion d'énergie mal installé après une mise à jour système produisent tous des symptômes qui ressemblent à une panne matérielle. Il vaut la peine de vérifier ce qui a changé sur la machine dans les jours qui ont précédé : une mise à jour système qui s'est mal passée laisse souvent ce genre de trace, et un pilote de gestion d'énergie réinstallé à la main suffit parfois à tout remettre en ordre.

Temps, outillage et niveau

Le diagnostic complet décrit plus haut demande entre quinze et trente minutes, sans aucun outil, et il est à la portée de tout le monde. C'est le meilleur rapport entre effort et information de toute la chaîne : à ce stade, on sait déjà dans neuf cas sur dix quel maillon est en cause.

Le nettoyage d'un port de charge réclame cinq minutes, une lampe et un cure-dent en bois. Niveau débutant, risque nul si on n'utilise rien de métallique.

Le remplacement d'une batterie dépend entièrement de la machine. Sur un portable à batterie extérieure avec loquet, c'est l'affaire d'une minute, sans outil. Sur une machine à batterie interne, il faut compter trente à soixante minutes : retirer une dizaine à une vingtaine de vis de longueurs différentes, décoller un fond de coque maintenu par des clips, déconnecter une nappe, parfois décoller des adhésifs. Outillage : un jeu de tournevis de précision adapté aux empreintes du constructeur, une spatule en plastique, un plateau pour trier les vis par position. Niveau intermédiaire, à condition de prendre une photo à chaque étape.

Le remplacement d'un connecteur d'alimentation est la vraie frontière. Quand il s'agit d'un petit module relié par une nappe, l'opération reste accessible en une heure environ, avec le même outillage. Quand le connecteur est soudé sur la carte mère, il faut dessouder et ressouder sur une carte multicouche, ce qui demande une station adaptée et de l'expérience : ce n'est plus du bricolage, et un essai raté met la carte hors d'usage.

Ce qu'on fait soi-même, ce qu'on confie à un atelier

On fait soi-même tout le diagnostic, le nettoyage du port, le cycle d'alimentation, la lecture de l'état de la batterie, le test avec un autre bloc, et le remplacement du bloc ou de la batterie quand elle est accessible. Ce sont des gestes réversibles : si on se trompe, on n'a rien détruit.

On confie à un atelier tout ce qui touche à la soudure, toute machine qui a pris un liquide, toute batterie gonflée, et tout connecteur qui a montré des traces de chaleur. On y confie aussi, sans hésiter, les machines encore sous garantie : une intervention personnelle peut en faire perdre le bénéfice, et le remplacement par le constructeur est alors la voie la plus simple. Quand le doute porte sur la partie logicielle plutôt que matérielle — pilote de gestion d'énergie, réglage introuvable, comportement incohérent après mise à jour — une prise en main à distance résout souvent la question sans déplacer la machine, un mode d'intervention qu'on a décrit dans Dépannage informatique : en quoi consiste l'intervention à distance ?.

Un mot sur les pièces, enfin. Une batterie et un bloc d'alimentation sont des pièces de puissance : la référence exacte, la tension et la puissance comptent davantage que l'apparence ou la fiche. On relève la référence sur la pièce démontée, on la compare à celle annoncée sur la fiche du vendeur, et on vérifie le tarif à jour directement sur cette fiche. Les autres pannes de portable déjà traitées sur le blog sont rassemblées dans la rubrique Pc et Mac.