Tester un téléphone d'occasion avant d'acheter : les contrôles qui comptent

Les appareils qui arrivent à l'établi avec la mention « je viens de l'acheter d'occasion » racontent presque toujours la même histoire. Le vendeur était pressé, la rencontre s'est faite debout sur un parking ou dans une entrée d'immeuble, le téléphone s'est allumé, l'écran était propre, et l'affaire semblait bonne. Trois jours plus tard apparaît ce qui ne se voyait pas : une batterie qui ne tient pas la demi-journée, un écran d'origine inconnue, un compte constructeur toujours actif, ou une trace d'humidité ancienne qui finira par ronger une nappe.

Rien de tout cela n'est invisible. La quasi-totalité de ces défauts se détecte avant de payer, avec le téléphone en main, sans outil et sans compétence particulière — à condition de savoir quoi regarder et dans quel ordre. Ce qui suit est la démarche que nous appliquons quand un appareil inconnu arrive sur l'établi, transposée à une rencontre d'achat. Comptez un quart d'heure. C'est le meilleur quart d'heure que vous passerez sur cet appareil.

Avant la rencontre : poser deux questions au vendeur

Deux informations, demandées par écrit avant de se déplacer, trient déjà beaucoup. D'abord : l'appareil a-t-il déjà été ouvert ou réparé, et si oui, quelle pièce. Ensuite : l'appareil est-il toujours associé à un compte iCloud ou Google, et le vendeur est-il en mesure de l'en dissocier devant vous. Une réponse floue, évasive ou agacée sur ces deux points n'est pas rédhibitoire en soi, mais elle vous dit où porter votre attention.

Demandez aussi que l'appareil soit chargé à moitié au moins et allumé à votre arrivée. Un téléphone présenté éteint « parce qu'il n'a plus de batterie » est le scénario classique : on ne peut rien tester, et c'est précisément l'objectif. Un vendeur de bonne foi n'a aucune raison de refuser.

Dernier point de vocabulaire, qui change le cadre juridique autant que l'état attendu de l'appareil : un téléphone vendu par un particulier, un téléphone d'occasion vendu par un professionnel et un téléphone reconditionné ne sont pas la même chose. Nous avons détaillé ces distinctions dans notre article sur la différence entre reconditionné et d'occasion, et la lecture vaut le détour avant toute recherche : elle détermine ce que vous pourrez réclamer si l'appareil déçoit.

Le contrôle physique, téléphone éteint

On commence sans allumer. L'appareil se tient à plat dans la paume, puis on le fait tourner lentement sous une lumière franche — la lumière rasante d'une fenêtre révèle ce qu'un éclairage de plafond cache complètement.

• Le châssis. Des angles légèrement écrasés ou une tranche qui n'est plus rectiligne signalent une chute sérieuse. Ce n'est pas qu'esthétique : un châssis voilé empêche l'écran de reposer à plat et finit par fissurer la dalle ou décoller les joints.
• Le jeu entre l'écran et le cadre. Passez l'ongle tout autour. Un liseré, une marche, un endroit où l'ongle accroche : l'appareil a été ouvert, ou quelque chose pousse de l'intérieur.
• La planéité. Posez le téléphone sur une table et appuyez successivement sur deux coins opposés. S'il bascule, pensez immédiatement à une cellule déformée — le cas est décrit en détail dans notre article consacré à la batterie qui gonfle, et c'est le seul défaut de cette liste qui soit réellement dangereux.
• Les vis du bas. Sur la plupart des modèles, deux vis encadrent le port de charge. Si elles sont abîmées, dépareillées ou absentes, l'appareil a été démonté par quelqu'un qui n'avait pas les bons tournevis.
• Le port de charge et le haut-parleur. Regardez dedans, lampe du téléphone de quelqu'un d'autre à l'appui. De la peluche compactée est normale et se nettoie ; un vert-de-gris ou un dépôt blanchâtre sur les broches, non — c'est de la corrosion.
• Les vitres d'appareil photo. Une vitre fêlée ne gêne pas toujours la photo de jour, mais elle diffuse violemment la lumière dès qu'une source ponctuelle entre dans le champ, et de nuit le résultat est inutilisable.

Ce premier passage dure trois minutes et élimine déjà une partie des appareils. S'il révèle une ouverture antérieure, la suite ne devient pas impossible : beaucoup de téléphones très honnêtes ont reçu une batterie neuve. Mais la question « quelle pièce, et par qui » devient alors centrale, et elle mérite une réponse précise.

Les verrous : ce qui transforme un téléphone en presse-papier

C'est la vérification la plus importante de toutes, et c'est celle qu'on oublie, parce qu'elle ne se voit pas. Un appareil moderne reste rattaché au compte de son propriétaire même après une remise à zéro. Côté Apple, c'est le verrouillage d'activation ; côté Android, la protection de réinitialisation associée au compte Google. Tant que l'ancien compte n'est pas retiré, l'appareil ne peut plus être configuré par personne d'autre. Aucune manipulation, aucun atelier, aucun logiciel ne corrige cela : seul le propriétaire d'origine le peut.

La procédure est simple et non négociable. Devant vous, le vendeur se déconnecte de son compte dans les réglages, puis lance une réinitialisation complète. Vous attendez que l'appareil redémarre sur l'écran de bienvenue, et vous allez jusqu'au bout de la configuration vous-même, jusqu'à arriver sur l'écran d'accueil. Si un mot de passe de compte est réclamé en chemin, l'appareil est verrouillé — et il le restera. Apple décrit exactement ce point, parmi d'autres, dans sa page d'assistance si vous voulez acheter un iPhone d'occasion ; le raisonnement est le même pour un appareil Android.

Deux autres verrous méritent trente secondes chacun. Le blocage opérateur : insérez une carte SIM, la vôtre de préférence, et vérifiez que le réseau s'accroche. Le numéro IMEI : composez le code universel d'affichage de l'IMEI, et comparez-le à celui qui figure dans les réglages et, lorsqu'il y est gravé, sur le tiroir de carte SIM ou le châssis. Trois numéros identiques, c'est cohérent. Un numéro qui ne correspond pas, ou un appareil dont l'IMEI a été déclaré perdu ou volé, c'est un appareil qui peut être coupé du réseau à tout moment.

La règle d'or tient en une phrase : on ne paie jamais un téléphone qu'on n'a pas vu démarrer jusqu'à l'écran d'accueil, configuré de ses propres mains, avec sa propre carte SIM dedans. Tout le reste de cette liste peut se négocier ou s'accepter en connaissance de cause. Celui-là, non.

L'état réel de la batterie

C'est le poste d'usure numéro un, et c'est aussi la seule caractéristique qu'un vendeur peut décrire comme « excellente » sans mentir tout à fait, puisque le téléphone s'allume. Il existe pourtant un chiffre, et il est accessible en dix secondes.

Sur iPhone, Réglages > Batterie affiche la capacité maximale, exprimée en pourcentage de la capacité d'origine, ainsi que l'indication de l'état de la cellule. Sur Android, la donnée dépend de la marque : les surcouches récentes l'exposent dans les réglages de batterie ou dans l'application de diagnostic du constructeur, et lorsqu'elle n'est nulle part, les réglages affichent au moins l'historique d'autonomie des derniers jours, ce qui est déjà une information. Pour un appareil vendu comme reconditionné par un professionnel, l'état de la batterie n'est pas un détail commercial mais une caractéristique essentielle du produit, et il doit vous être communiqué.

Que faire du chiffre ? Le relativiser. Une capacité annoncée élevée sur un appareil de cinq ans mérite une question : la cellule a-t-elle été remplacée, et par quelle pièce. Une capacité basse n'est pas disqualifiante en soi — c'est une batterie à changer, un travail courant dont nous décrivons les signaux d'alerte dans notre article sur le moment où il faut changer la batterie d'un smartphone — mais c'est une intervention à prévoir, et elle doit entrer dans votre appréciation de l'affaire.

Un dernier réflexe, souvent oublié : branchez l'appareil deux minutes pendant que vous faites le reste des tests. Vous vérifiez d'un coup que la charge démarre, que le connecteur tient sans qu'on doive maintenir le câble dans une position précise, et que l'appareil ne chauffe pas anormalement à la base.

L'écran, le tactile et la question de la pièce d'origine

Affichez une image entièrement blanche, puis entièrement noire — un fond d'écran uni, ou simplement une page web vide, font l'affaire. Le blanc révèle les taches sombres, les auréoles de pression et les différences de teinte entre les zones ; le noir révèle les pixels morts, les fuites de lumière sur les bords et, sur les dalles OLED fatiguées, les marques d'affichage permanent laissées par une barre de navigation ou un clavier.

Pour le tactile, le test qui ne trompe pas consiste à glisser lentement un doigt en zigzag sur toute la surface, dans une application de dessin ou dans la zone de saisie du clavier. Le trait doit être continu. Une interruption toujours au même endroit signale une zone morte, et une zone morte sur un écran ne se répare pas : elle se remplace.

Reste la question de l'écran déjà changé. Les indices sont discrets mais constants : un message d'avertissement du système signalant une pièce non identifiée, une fonction d'adaptation automatique de la teinte qui a disparu des réglages, une luminosité automatique qui ne réagit plus, une reconnaissance faciale devenue indisponible, des couleurs nettement plus froides ou plus saturées que sur un appareil du même modèle. Un écran de remplacement n'est pas une tare — encore faut-il le savoir, et savoir que la provenance de la pièce conditionne ce qui fonctionnera encore dans un an. Les constructeurs ont par ailleurs multiplié les associations logicielles entre les pièces et la carte mère, un phénomène que nous avons décortiqué à propos de la réparabilité de l'iPhone 12 et de ses verrous logiciels.

Les dix minutes de tests fonctionnels

Une fois l'appareil configuré à votre nom, déroulez cette liste sans en sauter. Chaque ligne prend quelques secondes et chacune correspond à une panne que nous voyons arriver régulièrement.

1. Les deux appareils photo. Une photo avec le capteur arrière, une avec le capteur avant, une vidéo de dix secondes. Vérifiez la mise au point, et sur les modèles à plusieurs objectifs, passez d'un niveau de zoom à l'autre : un module peut être mort alors que les autres fonctionnent.
2. Le son. Lancez une vidéo haut-parleur à fort volume — le grésillement et le son étouffé s'entendent tout de suite. Puis passez un appel réel, et tenez l'appareil normalement à l'oreille : l'écouteur interne est un composant distinct, qui peut être muet alors que le haut-parleur principal va bien.
3. Les micros. Enregistrez un mémo vocal et réécoutez-le. Recommencez en mode vidéo, qui n'utilise pas forcément le même micro.
4. Les boutons. Volume haut, volume bas, bouton d'alimentation, bouton de silence s'il existe. Le clic doit être franc et le bouton revenir seul.
5. Les capteurs. Pendant un appel, approchez l'appareil du visage : l'écran doit s'éteindre, sinon le capteur de proximité est hors service. Faites pivoter l'appareil pour vérifier la rotation automatique. Ouvrez une application de boussole ou de cartes pour l'orientation.
6. La biométrie. Enregistrez votre propre empreinte ou votre visage, puis verrouillez et déverrouillez trois fois de suite.
7. Les radios. Connectez-vous au réseau sans fil du lieu, appairez un écouteur ou une enceinte en Bluetooth, et passez un appel pour valider le réseau mobile. Testez aussi le paiement sans contact si l'appareil doit vous servir à cela.
8. Le vibreur. Souvent le dernier auquel on pense, et sa panne est très désagréable au quotidien.
9. L'étanchéité. Elle ne se teste pas. Partez du principe qu'un appareil d'occasion, a fortiori démonté une fois, n'est plus étanche, quoi qu'en dise sa fiche d'origine.

Les erreurs que l'on regrette ensuite

• Accepter un appareil éteint, déchargé ou « juste réinitialisé ». Les trois formules servent la même fonction : empêcher les tests. Reportez la rencontre, c'est toujours préférable.
• Croire qu'une remise à zéro suffit à libérer l'appareil. Elle efface les données, elle ne retire pas le compte. C'est l'erreur la plus répandue, et la seule qui laisse l'acheteur avec un appareil parfaitement inutilisable.
• Se fier aux photos de l'annonce. Un écran photographié éteint ne montre ni ses taches, ni ses pixels morts, ni sa teinte.
• Négliger les traces d'humidité. La plupart des appareils comportent une pastille témoin visible dans le tiroir de carte SIM : blanche ou argentée, tout va bien ; rose ou rouge, l'appareil a pris l'eau. Un appareil immergé des mois plus tôt peut fonctionner parfaitement le jour de l'achat et lâcher une nappe corrodée bien plus tard.
• Oublier le cadre de la vente. Entre particuliers, la garantie légale de conformité ne s'applique pas ; auprès d'un professionnel, elle s'applique aussi aux appareils d'occasion et reconditionnés. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes détaille ces points dans sa fiche sur les produits reconditionnés et les précautions à prendre avant d'acheter. Conservez systématiquement une preuve de la transaction, même entre particuliers.
• Acheter un modèle trop ancien pour être entretenu. Deux critères comptent plus que l'état apparent : l'appareil reçoit-il encore des mises à jour de sécurité, et trouve-t-on encore des pièces pour lui. Un appareil impeccable que plus personne ne peut réparer est une impasse.
• Payer avant d'avoir terminé. Un défaut découvert avant la transaction est un sujet de discussion. Le même défaut découvert après est votre problème.

Temps, outillage et niveau

Le contrôle complet décrit ici demande quinze à vingt minutes sur place, dont trois pour l'examen physique, cinq pour la réinitialisation et la configuration — c'est l'étape la plus longue, et elle se déroule largement toute seule — et une dizaine pour les tests fonctionnels. Niveau débutant d'un bout à l'autre.

Outillage : rien, sinon votre propre carte SIM, un câble de charge, une paire d'écouteurs sans fil pour le test Bluetooth, et une lampe. Aucun démontage, aucun tournevis, aucune application à installer — méfiez-vous d'ailleurs des applications de diagnostic téléchargées dans l'urgence sur un appareil qui ne vous appartient pas encore.

Prévoyez surtout d'être assis, au calme, dans un endroit éclairé et couvert par le réseau. Un test mené debout sous la pluie ne vaut rien, et c'est rarement un hasard si c'est le lieu proposé.

Ce qu'on fait soi-même, ce qu'on confie

Toute la démarche ci-dessus se mène seul, sans risque et sans outil. C'est d'ailleurs sa raison d'être : le contrôle d'achat est la seule intervention de cette rubrique qui ne demande rien d'autre que de la méthode et un peu de patience.

On confie à un professionnel l'appareil acheté malgré un doute et dont le comportement se dégrade : chauffe anormale, redémarrages, charge capricieuse, image qui scintille. On lui confie aussi, et surtout, tout appareil dont la pastille d'humidité est rose — une corrosion se traite d'autant mieux qu'elle est prise tôt, et le nettoyage d'une carte mère n'est pas une opération de cuisine. Enfin, si le vendeur vous a assuré qu'une pièce avait été remplacée mais que rien ne le confirme à l'écran, un atelier identifiera la pièce en quelques minutes.

Reste l'essentiel : acheter d'occasion en sachant ce qu'on achète reste le meilleur moyen de prolonger la vie d'un appareil déjà fabriqué, un point que nous développions dans notre article sur les avantages écologiques du matériel reconditionné, et il n'est pas inutile de comprendre d'où viennent les smartphones reconditionnés avant de se lancer. Nos autres repères d'achat sont rassemblés dans la rubrique Bonnes affaires, et les méthodes de diagnostic correspondant aux pannes évoquées ici dans la rubrique Dépannage et réparation.

Questions fréquentes